하지만, -특히- 메인보드의 외부 커넥터 부분을 알맞게 뚫기가 어려워서 방치하고 있던 차에, DIY 재료로 쓸 적절한 케이스가 출시되어 이를 활용해 보았습니다.

모드컴의 MC-5400(상세 정보) 케이스 입니다.

ITX 규격에, 쓸데없는 ODD를 제외하여 크기를 줄였고, LP 확장 슬롯이 준비되어 있고, 팬 장착도 고려되어 있습니다. 기본 제공하는 전면 알미늄 베젤도 훌륭해 보이지만 따로 구상한 게 있어 배젤 없이 구입하였습니다.

이 상품을 검색해 보면 DC2DC가 포함된 상품만 검색되는데, 모드컴에 직접 연락하면 전면 베젤과 DC2DC를 제외한 채로 -다소 저렴하게!- 구입할 수 있습니다.

일단 가 조립을 해 보니, 제 구형 메인보드가 요즘의 ITX규격보다 조금 커서 기존의 하드 베이용 서포터에 메인보드가 걸리더군요. 아놔.. 메인보드를 새로 살까 하다가…

걸리적거리는 서포터를 잘라냈습니다. 이렇게

같이 파는 DC2DC용 서포터도 자작 DC2DC에 맞지 않기 때문에 에폭시 접착제 (사진에 보이는 두 젤을 같이 짠 후 섞어서 사용합니다)로 새 위치에 붙여 줍니다.

기존 하드 베이가 사라져 버렸기 때문에 적당한 위치를 찾다가, 후면의 Serial 단자 위치에 가로 방향으로 구멍을 하나 더 뚤어 하드는 다음과 같이 연결되었습니다.

사진에서 보이다 싶이 전면 배젤 없이 구입했지만, 전면이 거의 막혀 있네요. 뚭니다! 으쌰! 으쌰!!

일단 종이테입으로 긁히지 않게 붙여 두고, 연필등으로 자를 위치를 그린 다음, 미니드릴 + 커팅 디스크로 잘라 줍니다. 처음 해 보는 거라 커팅 디스크를 몇 개 뽀개 먹은 게 보이네요.

네 귀퉁이에는 나사 고정용 구멍이 위치해 있어 남겨 두었습니다.

예쁘게 원형으로 잘라 보다가, 너무 공이 많이 들어 네모나게 자르다가, -_-;; 이게 뭐하는 짓이지? 하고, 남은 두 군데는 대각선으로 자르게 되었습니다.

뻥!

으허… 내가 무슨 짓을 한 거지…

자 새 전면 배젤을 만들어 봅니다. 원 배젤용 구멍이 있기 때문에 큰 어려움은 없었습니다. 구상했던 부품들이 들어갈 구멍들을 만들었습니다. 도면은 여기. 지난 LCD케이스 만들기에서 주문해 본 하나아크릴에 그린박스 답게 녹색 불투명 아크릴로 재단을 주문했습니다. 

예전보다 절단선이 얇아진 느낌이네요.(기분 탓인가? 3mm 두께로 주문해서 인가?)

전면 배젤에 들어갈 부품들을 가 조립해 봅니다. 척척 맞네요 아우 기분 최고~

그럼 완성된 모습은 다음 포스팅에서 소개해 보겠습니다. 트위터에 길들여지니 150자 이상 쓰는게 고역이네요. -o-;

아두이노의 출력핀은 20mA까지 전류를 제공해 주기 때문에 하나의 LED핀에 여러개의 LED(각 20mA씩)를 연결하면 LED의 밝기가 낮아지거나, 아두이노가 터질 수 있기 때문에 아두이노의 핀으로 드라이버 모듈을 제어하는 것이에요.

전류를 끌어줘야 하는 것(LED)들이 많아지면 TR들을 쓰는 것보다 하나의 드라이브 칩을 쓰는게 편해 집니다.

이자슥이 TR 10개 들어갈 구멍을 (30개) 직접 뚫어봐야 아~ 세발낙지도 낙지구나 할끄야!?

닉시시계들의 회로들을 찾아보면 74141 드라이브 칩을 사용하는 것을 볼 수 있습니다. 하지만 이 칩도 닉시관 처럼 수급이 불안정해서 보통의 디코더와 TR들을 사용해 드라이버를 구성해 보기로 했습니다.

아래 회로(클릭하면 커짐)에서 왼쪽 뭉탱이가 74141과 동등한 드라이브 회로 입니다.

회로도에 보이는 파란색 선은 “버스”로 실제로는 10개의 선이라서.. 이걸 단면기판에 만들어 보려니까 도저히 답이 안나오더라구요. 그래서 이 참에 PCB를 주문해 보았습니다.

PCB를 주문하기 위해서는 이글캐드 파일을 gerber(거버)파일로 변환해야 합니다. Gerber는 워드로 치면 PDF같은 것입니다.

아래 두 링크에 이글캐드에서 거버로 변환하는 과정을 설명하고 있습니다. 내용중 링크된 이글캐드 스크립트를 실행하면 거의 모든 것이 자동으로 되요.

• Hack A Day의 How-to: Prepare your Eagle designs for manufacture
• SparkFun의 Better PCBs in Eagle

주문 PCB는 양면과 단면의 가격차가 거의 없으므로 양면으로 주문합니다. 단면PCB에서 안쓰던 Top Layer에는 그라운드를 부어 주면 좋겠죠.

이렇게 거버를 만들면 다음과 같이 7개의 파일이 -sch/brd- 파일이 있는 폴더에 생성되어있는 것을 볼 수 있습니다.

우분투 기본 저장소에 있는 Gerbv 프로그램을 사용하면 Gerber파일을 둘러 볼 수 있습니다. 프로그램 왼쪽의 탭에서 각 레이어들을 토글해 보면서 이글캐드에서 작업한 대로 잘 나왔는지 살펴 봅니다.

가장 유명해 보이는 한샘디지텍에 위 7개의 파일을 압축하여 주문하였습니다. 다음은 주문서.

최소 수량이 4장 이상이구요, 처음 해 보는 거라 딱 4장만 주문했더니 가격이 8만원 정도가 ㅎㄷ 나왔습니다. 황금같은 주말에 드릴 잡고 구멍 뚫는 가치가 2만원은 넘을거라고 합리화하면 주문 합니다. 이렇게 적은 수량을 이 바닥에서는 “샘플”이라고 하더군요 수량이 많아지면 (몇 백~천~만장) 장당 가격은 급격히 떨어집니다. 왜 “샘플”이라고 부르는지는 포스팅 마지막 부분에 나옵니다.

주문하고 조금 있으니까 한셈디지텍에서 전화가 와서 주문 내용을 확인하구요 (gerbv로 살펴보면서 같이 확인) 몇일 뒤 주문한 PCB가 옵니다. 짠!

정품 아두이노 처럼 폴리곤(GND poor)에 해치를 써 봤어요. 홈 에칭시에는 에칭액을 아끼기 위해 절대 하지 않는 짓이죠 ^^

딱 납땜할 부분만 마스킹이 벗겨져 있기 때문에 납이 넘치치도 않고 부품들이 척척 들어 맞으니까 기분이 정말 좋네요

척 조립하면 착 하고 정상동작 하면 좋으련만 현실은 그렇게 녹녹치 않습니다. 그래서 샘플이에요. 그래서 단면기판으로 만들어서 확인해 보고 대량 주문하는게 좋습니다.

다음은 디버깅 중인 보드 T-T

몇일 뒤적인 뒤에 이글캐드 기본 라이브러리의 MPSA42, MPSA92 TR의 방향이 반대로 되어 있다는 것을 것을 알아 냈습니다. -> TR 30여개 적출 후 방향 돌려서 재 조립. T-T

그럼 다음 포스트에서 아두이노에 붙여 봅니다. 고고!!

아두이노의 경우 5V 세상(TTL)에서 놀다 보니까 이렇게 높은 전압이 무시무시해 보이네요. 하지만 전류는 몇mA만 사용하기 때문에 실제로 필요한 에너지(W)는 그다지 높지 않게 됩니다. 앞선 포스팅에서 보신 닉시관 IN-12의 경우 데이터시트(pdf)를 보면, 관이 켜졌을 때 3mA를 흐릅니다. 해서 약 0.5W의 에너지를 사용하게 됩니다. 흔한 12V 500mA 아답터가 끌어낼 수 있는 에너지가 6W인걸 고려하면 -전압 변환 중에 어느정도 손실이 있다고 하더라도- 커버가 가능해 보이네요.

DC전압을 바꾸는 역활을 “스위칭 레귤레이터”가 담당하게 됩니다.

여기서 가져와 본 아래 그림은 스위치가 켜질때의 바운싱을 보여주는데, 보시면 on 전압보다 높게 올라오는 경우가 생기는 것을 볼 수 있습니다.

이렇게 껏다 켰다를 빠르게 반복할때 생성되는 높은 전압을 모으는 것으로 낮은 전압(12V)에서 높은 전압(170V)를 만들어 낼 수 있습니다. 해서 이런 Step-up 레귤레이터를 구현하려면 껏다 켰다를 반복하는 IC가 필요하죠. 껏다 켰다에서 생각나는 555IC로 이런 일이 가능할까 해서 찾아보니, 딱 맞는 구현을 찾을 수 있었습니다. 허허 럭키!

• Build a nixie power supply (pdf)

위의 문서의 회로가 구하기 쉬운 재료들이고, 잘 설명이 되어 있네요, 이글캐드로 옮겨보았습니다.

• svn저장소에서 power_unit.brd, power_unit.sch 파일을 다운 받으세요.

 해서 만들어 본 결과 다음 사진과 같습니다. 사진의 3A급 코일(100uH)에서 열이 많이 나길래 후에, 5A급으로 바꾸었습니다. 나머지 부품들은 쿨~하게 동작합니다. 555타이머는 제일 싼 녀석으로도 잘 되네요.

12V 입력 전원을 넣어주고, 출력 170V를 맞추기 위해 멀티미터로 확인하면서 트리머를 미조정 해 줍니다.

점퍼선을 이용해 아무 숫자나 켜 보았습니다.

으헝~ 고풍스러워요, 실제로 보면 더 예쁘답니다.

그럼, 다음 포스팅에서는 디코더 유닛으로 넘어갑니다.

우선 닉시관이 아래 그림처럼 생긴 관 입니다.

0~9까지 숫자들이 얇은 판으로 겹쳐져 있고 한 숫자에 해당하는 핀(과 +핀)에 전원을 주면 그 숫자가 빛나게 되는 것이죠.

해서 관의 뒷면의 위의 그림처럼 10개(0~9에 해당하는 음극), 1개(양극)에 해당하는 핀들이 비~ㅇ글 둘러져 있습니다.

FND(은행 번호표시같은 LED디스플레이)를 쓰기 전 (약 30년 전)에 사용되던 디스플레이 장치로 이제 더이상 생산하지 않기 때문에 지금 구할 수 있는 물건은 모두 재고라는 설도 있고, 소련에서 계속 생산중이라는 말도 있고 지속적인 부품 공급이 보장되지 않는 상태지만 일단 현재는 UCTShop을 통해서 국내에서도 쉽게 구입하실 수 있습니다.

관 하나에 숫자 하나가 표시되므로 시/분/초 각 두개씩 해서 보통 6개 관을 한 세트로 판매합니다.

위 사진의 오른쪽에 있는 소켓은 에칭기판에 다리위치마다 1.5파이로 구멍을 뚫고, 황금핀을 박아 만든 수제 소켓입니다. 황금핀은 암 DB25(프린터 커넥터)를 쪼개면 25개가 나와요.

10여개의 선들이 연결되는 관들을 6개 붙이려면 좀 복잡해 지겠죠. 해서 일반적으로 다음 회로도와 같은 구성이 됩니다.

10개의 핀을 모두 MCU(아두이노)에 연결하는 대신 decoder칩을 사용해서 4핀으로 10개 중 하나를 선택할 수 있게 하고, 이 선들(버스)를 공용하여 한번에 한 관씩 켜는 것입니다.

예로 15시20분30초을 표시하려면, 1을 선택하고 첫번째 관을 켜고, 5를 선택하고 두번재 관을 켜고… 이런식으로. 6개의 관들이 차례대로 켜졌다가 -자기 차례가 지나면-꺼지지만 사람의 눈이 둔해서 모두 켜져 있는 것처럼 보이게 되는 것이죠.

이대로 아트웤을 하려니까 배선이 압쀍!!!!!!이네요. 하드웨어가 버스시스템에서 각종 시리얼 시스템으로(예. 패러럴포트->USB) 전환이 일어나는 이유가 느껴집니다.

해서, 모든 관으로 들어가는 버스를 기판 위에 배선하는 대신 플랫 케이블을 사용해 보기로 했습니다. 컴퓨터의 IDE하드 디스크를 연결할 때 사용하던 그 케이블이요. (그러고 보면 하드디스크도 시리얼 시스템인 SATA로 전환되었죠.)

아래와 같이 생긴 플렛케이블 헤더를 구입하고, 하드디스크 케이블(SATA하드가 정착되면서 이 케이블들을 그냥 버려지는 처지 입니다)을 쫄쫄이 찟듯이 찢어서 꾹 눌러 연결하면 1~12번까지의 선들이 한꺼번에 연결되요.

케이블 헤더에 삼각형 표시를 케이블에 표시된 1번 위치에 맞춰 주기만 하면 됩니다. 보드에 위치할 단자는 2열 핀헤더 (핀 간격 2.54mm)를 적당히 똑 끊어 사용하면 됩니다.

그 결과, 아래와 같이 비엔나 소세지 처럼 연결되게 됩니다.

그럼 다음 포스팅에서는 닉시관을 켜 보겠습니다.

파란색으로 1번 표시가 있지만 북한에서 만든 책은 아니에요.

아두이노의 창시자 중 한명인 “마시모 벤지”가 쓴 “Getting Started Arduino”의 번역서인 “손에 잡히는 아두이노”를 번역했습니다. 위 책표지 그림을 클릭하면 yes24로 고고싱!

아두이노는 디자이너들을 대상으로 만든 오픈소스 HW/SW 플랫폼이에요. 5만원 미만의 HW(아두이노)를 플러그하우스에서 구입하실 수 있고(오픈소스라 잉여력이 되시는 분은 만드실 수도 있습니다) 아두이노 사이트에서 개발환경을 무료로 다운받아 바로 사용할 수 있습니다.

아두이노 스타터킷(아두이노와 빵판 저항, 센서등 몇가지 전자 부품이 함께 들어있음) 하나 정도만 있으면 위 책의 내용을 모두 따라해 볼 수 있습니다.

아두이노가 본래 이쪽 쟁이가 아닌 사람들을 대상으로 생겨난 플랫폼이라, 이 책은 기술서라기 보다는 취미서라고 보시는게 좋습니다. -코딩이나 땜질에 두려움이 있으신 분들이라도- 가벼운 책(내용도 두께도)이니까 쉽게 접근해 보실 수 있으실 거에요. 실제로 이 책의 내용은 빵판을 사용하기 때문에 인두기 없이도 완주할 수 있습니다.

번역서에는 “우분투 리눅스에서 아두이노 환경 구성하기” , “아두이노 커닝 페이퍼”같은 원서에 없던 챕터가 조금 추가되었습니다. (물론 윈도나 맥에서도 개발할 수도 있습니다)

또, 플러그 하우스와 연계되어, 책 구매자에 한해 아두이노를 할인된 가격으로 구입할 수도 있어요!

『손에 잡히는 아두이노』를 구입하신 영수증을 사진으로 찍어 oranzi@naver.com에 보내시면, 책을 따라하는 데 필요한 아두이노와 부품 세트를 3,000원 할인된 가격으로 구입하실 수 있습니다.

우왕! 당장 사러 갑시다!! 6월 16일 부터 판매 개시~ 얏호!

—-

참! 번역서에 Thanks to…를 넣는다는걸 미루고 미루다가 결국 안들어 가 버렸습니다.

이 책의 번역을 결정해 주신 도서출판 인사이트의 한기성 사장님과 부족한 번역글을 거의 모두 다듬어 주신 김승호 편집자님께 감사 드립니다. (__)

전 이제 주업야역의 좀비의 나선에서 내려갑니다. 책을 쓰거나 번역하시는 분들, 출판사에 계신 분들 모두 정말 대단하신 것 같아요. -o-=b

패널, AD보드, 인버터, 스위치까지 완벽한 구성! 크기가 작기 때문에 가끔 세탁실 서버에 모니터를 연결할 필요가 있을 때 유용하게 사용하고 있긴 한데… 이렇게 부품들이 널부러져 있으니 정리가 안되서 아크릴로 케이스를 만들어 보았습니다.

패널 뒤에 적힌 이름으로 구글링하니 이 패널의 치수가 적힌 데이터 시트를 찾을 수 있었습니다. 버니어 켈리퍼스로 확인해 가며 CAD로 옮깁니다.

예전 홈서버를 만들 때 써 보고선, 오랬만에 QCAD를 실행해 봤네요. 레이어 기능을 사용해 패널(노란색), 보드들(녹색) 사각형을 먼저 그리고, 아크릴이 잘릴 선들은 흰색으로 그려 줍니다. 

기본판 위에 보드를 고정하고 아크릴 서포터를 이용해 그 위에 패널을 고정하게 구상했습니다. 구글 스케치를 이용하면 3차원으로 쉽게 그릴 수 있는 것 같은데 구글 스케치는 리눅스용이 없네요. 힝~

가공업체에 캐드 파일을 넘기면 그대로, 예쁘게 -레이져로- 잘라 줍니다. 업체에 넘길 때는 참고용으로 사용했던 레이어들은 지우고 절단선이 있는 레이어만 전달합니다.

레이져 가공업체로 ArtDM이란 곳이 유명했었는데 업종 변경?을 했더군요. 다른 업체를 찾아본 끝에 하나아크릴에 주문 했습니다. CAD파일을 게시판에 올려 답글로 견적을 받고, 견적 비용대로 결재를 하면 됩니다.

뚝딱 잘라서 하루만에 왔습니다. 가격은 만 오천원. 저렴하네요!!

아크릴에는 위와 같이 보호 필름이 양면에 붙어 있습니다. 떼어내고 조립을 시작 합니다.

서포터를 심고, 보드들을 올립니다. 3mm두께 10mm길이 나사를 이용해 서포터를 고정 했습니다.

뒷모양을 이렇게 정리가 되었네요. 기존은 택트스위치 버튼대신 그럴싸한 버튼을 달아 주었습니다. ArtDM에 주문했을 때 보다 부품들이 헐거운 느낌이 있었는데, 하나아크릴의 절단선 두께는 0.3mm 이라고 합니다.

아크릴들은 아크릴 삼각 쫄대를 사용하여 보강하여 붙였습니다. 예전에도 언급했지만 아크릴 본드는 얇은 붓을 사용해 연결면을 따라 발라주면 알아서 스며듭니다.

완성! 구상은 뒤쪽으로 살짝 눕게 받침대도 만들었었는데, 패널의 무게가 앞으로 쏠려 있어서 뒤로 눕지를 않네요. 필요시에만 꺼내쓸 모니터라 별 상관 없습니다.

너저분 하지 않아서 넘흐 좋아요.

링크에 따르면 에칭파우더로 만든 용액은 황산나트륨인 것 같네요. (에칭 후 파란색이 됨)

그건 그렇고, 여기서 만들어 볼 용액은 “과산화수소+염산” 입니다. 다소 위험한 36%염산 용액을 사용하며 용액 제조시 염소 기체가 발생할 수 있어서 주의가 필요하지만, 데우거나 흔들 필요 없이 10분안에 뚝딱하고 에칭이 되는 강력한 용액을, 싸고 쉽게 구할 수 있는 것들로 만들 수 있다는 것이 매력적입니다.

!! 환기가 되는 실외에서 작업할 것을 강력히 권합니다 !!

그럼 시작해 볼까요.

0. 준비물

1.  염산 36% 용액 : 화공약품 상가에서 신분증 검사후 구입 (1리터 5천원)
2. 과산화수소 35% : 약국에서 구입 (250ml 300원)
3. 분리수거날 버려지는 적당한 플라스틱 통

진한 염산을 구입해 본 적이 없어서 난감했는데 공구상가에 위치한 화공약품상가에서 ‘이 새퀴 사고치는거 아냐?’ 라는 의심의 눈초리와 염산을 어떤 용도로 쓸 지 알려주고, 신분증 검사를 거치면 쉽게 구입 가능했습니다. 1리터까지 필요 없었는데 파는 최소단위가 그랬습니다. 과산화 수소는 약국에 널렸구요. (사진에 보이는 정제수는 여기서 안씁니다. 다른 용액을 만드는데 써 봤는데 성능이 시원찮아서요.)

1. 조제 

과산화 수소 : 염산 = 2 : 1 의 비율로 섞습니다. 용액이 강력하므로 에칭파우더 용액의 1/3 정도면 같은 효과를 얻을 수 있습니다. 제 경우 과산화 수소 200ml 염산 100ml를 섞었습니다. 그럼, 에칭용액 300ml가 되겠죠? 그런데 해 보니 그 반만 있어도 충분했을 것 같았습니다.

바람을 등지시고, 반드시 과산화수소에 염산을 섞어야 하고, 염산은 천천히 섞습니다. 위 사진은 나쁜 예로, 천천히 섞기 위해서 빨대같은걸 이용해 염산을 흘려 섞으시는게 좋습니다. 화학시간에 유리막대를 사용했던 것 처럼요.

참. 실수로 반대의 비율로 섞어 봤는데, 기체(염소!!)가 펑펑 생성되더군요. 위험합니다!!

2. 에칭시작

용액은 처음에는 누리끼리한 색이었다가, 에칭이 진행됨에 따라…

점점 녹색으로 변해 갑니다. 

더 진해 졌죠?

뚝딱 하고 에칭이 끝납니다. 용액을 데울 필요가 없다는게 정말 좋네요.

계속 쓰다보면 검은색으로 변하고, 이 때 과산화 수소를 조금 더 넣어주면 다시 색깔이 녹색으로 돌아와서 무한대로 쓸 수 있다고 합니다. 이렇게 구리가 녹아 있는 상태가 염화제2구리 용액이 된 상태인데… 일단 그렇게 까지는 안 써본고로 기회가 되면 다음에 설명을 올리도록 하죠.

3. 폐기하기

아직 더 쓸 수 있는 애칭액이지만 폐기과정을 해 보고 싶어서 해 봤습니다. 에칭액은 금속을 부식시키기 때문에 하수구에 버리는건 좋은 생각이 아닙니다. 에칭파우더의 경우 중화제를 섞어서 버리는게 정석인데요, 이 중화제의 가격이 또 만만찮은지라 잘 안 쓰게 되더군요.

다행히 이 에칭용액의 경우 싸고 쉽게 구입할 수 있는 중화제로 고체화 하여 버릴 수 있습니다. 바로…

베이킹파우더에요. 150g 한 봉지에 300원으로 집 앞 슈퍼에서  구입했습니다. 부풀어 오르는 특성이 있어서 천천히 섞어야 해요. 참을성 없이 마구 부었더니…

부글부글 올라오네요…  열이 나지는 않습니다.

거품을 제거하기 위해 휘휘 저어 봅니다. 휘~ 휘~ 

꾸엑. 그러면 안되는 군요… 부글부글부글 -_-;;

한동안 놔 두니 거품이 가라앉았습니다. 그 상태로 2주(2주가 걸리는게 아니라 다른일에 바뻐서 방치)를 두었더니 위의 상태가 되었어요. 밑에 침전된 층이 있긴한데 위에 액체가 남아 있는걸 보면 아무래도 베이킹 파우더를 덜 부은 것 같아서 한 봉 더 땃습니다. +300원

또 부글부글 올라 오려고 하네요…

에라모르겠다 펑펑 부었습니다. -_-;; 그리고 일주일 후

위에 안 섞인 베이킹 파우더를 부어 걷어 내 보니 두번째 부은 부분은 청록색으로 변해 있었습니다.

그 밑에 침천되었던 부분은 연두색으로 꽤 딱딱하게 굳어 있네요. 딱딱한 걸로 긁어 보았씁니다. 

연두색 덩어리 들이 1차 침전물?이고 청록색 가루들이 2차 침전물 에칭을 더 진행해서 용액이 검어 졌었다면 색깔이 이것과는 다르게 될 것 같다는 예상을 해 봅니다.

아무튼 이렇게 성공적으로 고체화 하여 폐기할 수 있었습니다.

끝! 참. 플라스틱 용기도 같이 버렸어요.

지금까지 모은 폰트는…

• 신영복엽서체 ttf-araea 
• 아리따체 ttf-aridda
• 다음체 ttf-daum
• 함초롱체(한컴체) ttf-hancom
• 한겨레결체(한결체) ttf-hankc
• 나눔글꼴 ttf-nanum
• 나눔고딕코딩체(나눔코딩체) ttf-nanum-coding
• 네이버사전체 ttf-naverdic

입니다. 글꼴 이름 뒤의 ttf-로 시작하는 영어이름은 패키지명이니까. 위의 ppa를 추가하신 후 패키지명으로 검색해서 설치하면 되요.

공짜글꼴이지만 위의 리스트에 없는 글꼴들은, 제 레이더에 잡히지 않았거나, 재배포를 막았거나, 다운로드 링크를 크롬브라우져에서 접근할 수 없는 경우 처럼 왠지 맘에 들지 않거나한 경우 입 니다.

이들 중 특히 나눔글꼴은 화면용 기본글꼴로, 한결체는 인쇄물에 잘 쓰고 있습니다.

그리고, 또 하나 이 포스팅의 주제인 고정폭 글꼴 나눔코딩 글꼴에 대해 말해 보도록 하겠습니다.

글자들의 너비가 동일한 글꼴을 고정폭(monospace) 글꼴이라고 합니다. 모바일 장치들도 다 외관선 폰트들을 쓰는 세상(그리고 보통은 가변폭이 더 보기 좋으니까)이라 이젠 고정폭 글꼴을 찾기가 어려워 졌는데, 아스키 글자들로 그린 다이어그램, 회로도, 악보들을 볼 때나 코딩시 소스의 가독성을 높이기 위해 고정폭 글꼴은 여전히 필요합니다.

고정폭 글꼴은 그 태생 상 비트맵 글꼴이거나 영문만 준비되어 있는 경우가 많아서 (이 경우 한글글꼴과 조합하여 사용할 수 있지만 일관성이 떨어져서)안 예쁘죠.

이런 와중에 나눔코딩글꼴은 한글이 포함된 고정폭 외곽선 폰트인데다 가독성과 완성도도 높습니다. 좋은 글꼴을 만든 산돌커뮤니케이션과 이 글꼴을 자유에 모므로(OFL) 내놓아 준 네이버에게 감사드려요!!

해서, 우분투의 기본 고정폭로 설정해 두고 잘 쓰고 있지만 한가지 문제점이 있었습니다.

유독 크롬 브라우져에서만 나눔코딩의 영문 자간이 벌어져 보인다는 것 입니다. 이렇게. 찾아보니 네이버 개발센터 나눔 코딩 프로젝트의 게시판에도 이 문제가 보고된 바 있지만…

영향력 없는 OS의 영향력 없는 브라우져에서만 나타나는 이 현상을 알아서 고쳐줄 리 만무하지요. 1등만 신경쓰는 더러운 세상. ㅋ. 하지만 이 글꼴의 경우 OFL라이센스의 수정이 가능한 자유 글꼴이기 때문에 알아서 고쳐 쓸 수 있습니다.

자, 그럼 무엇이 문제인지 알아 내고, 고쳐 봅시다.

얼마간의 삽질 후에 그놈 데스크탑은Fontconfig를 사용해서 폰트를 그리고, 크롬은 별개로skia 를 사용해 폰트를 그린다는 것을 알게 되었습니다.

그럼 크롬의 버그일까요?

헌데, 크롬에서 다른 글꼴들은 이런 문제가 나타나지 않는다는 것이죠. 해서 FontForge를 사용해 문제가 없는 글꼴과 비교해 뭐가 다른지 찾아 봤습니다. 그랬더니…

“Element” -> “Font Info” -> “OS/2″ -> “Panose” -> “Proportion” 가 Monospace로 설정되어 있는 차이점이 보이더군요.

그래요.

나눔글꼴은 고정폭 글꼴이 아닙니다.

사실 모든 한글 고정폭 글꼴은 고정폭이 아니라 한글이 영문보다 딱 두배 넓죠. 그런 Proportion은 Even Width(짝수 너비)가 되야 할 것 같은 느낌이 들어 바꿔 보니… 문제 해결.

논 아직 자유의 모미 아냐

FontForge는 기능적으로는 모자란 곳 없는(없어 보이는) 폰트 툴이지만 사용하기 편리한 툴은 아닙니다. 오래되었고 불편해요. 이런 문제가 있는 폰트를 만날 때 마다 FontForge를 열어서 -그때쯤이면 까먹었을- 메뉴 위치를 찾아 해매는 것은 유쾌한 일이 아니죠. 

다행히 파이썬의 손길이 이 외진 곳 까지 뻐쳐 있었습니다. 아래와 같이 관련 패키지를 설치하고,

 $ sudo apt-get install python-fontforge

폰트포지-파이썬 문서로 개념 탑재를 한 후,

굴려 봅니다. 여기서는 저작권 정보를 출력해 보았습니다.

>>> import fontforge
>>> font = fontforge.open('NanumGothic_Coding_Bold.ttf')
>>> print font.copyright 
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문서 상에는 proportion에 대한 내용이 부실했지만, 쉽게 어딜 고쳐야 하는지 알 수 있었습니다. GUI의 순서와 같은 네번째 항목이네요. 역시 리스트 메뉴의 순서대로 9->4로 수정합니다.

>>> font.os2_panose 
(2, 13, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
>>> font.os2_panose = (2, 13, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0)
>>> font.generate('output.ttf')

이렇게 FontForge를 직접 실행하지 않고도 폰트의 속성을 바꿀수 있게 되어, 나눔코딩체의 우분투 패키징시에 이 변경 내용을 적용하도록 스크립트를 추가해 두었습니다.

궁금하신 분은 apt-get source ttf-nanum-coding 으로 소스패키지를 받으셔서 debian 폴더를 살펴 보세요.

삽질 정리

윈도나 그놈데스크탑에서 문제가 없었던 것은 이런 문제가 있는 글꼴들의 오류를 잘 피해 가도록 폰트엔진에 땜빵 처리가 되어 있었기 때문인 것 같습니다. 이걸 나눔 코딩의 문제라고 봐야 하는지, 그런 예외처리를 하지 못한 skia엔진의 문제라고 해야 할 지… 지금은 곤란해서 판단할 수가 ㅇ벗네요.

시리얼 로그를 저장하거나, HEX값을 주고 받아야 할 때 특히 유용해요. 게다가 깔끔하게 예쁩니다.

장점:

• ASCII / HEX 모드 되구요.널
• X,Y,ZMODEM 다 되구요.
• 한글화 까지 되었습니다.

단점:

• 전통적인 터미널이 아니라 Ctrl+C 같은걸 보내는게 난감
• \r 을 사용하는 제자리에서 빙글빙글 돌아가는 것 같은ASCII 트릭이 안 먹힘. 다 새 줄로 나옴.
• 기본 저장소에 없당.

많이 알려진 어플이 아니라서 번역 패치가 적용되는 데 까지 3개월이 넘게 걸렸네요.

우분투에서 패키지로 간단히 사용해 보실 분은 제 ppa를 추가 하시거나, 개인 ppa 복사하여 사용하세요.

Andie’s Log의 만화 Soldering is easy를 번역해 봤습니다. 그림이 크니 다른이름으로 저장해서 보세요.

참 쉽죠잉~